Barkultur: Freche Früchtchen

Das Bar-Team im »ORA«, einer Bar und Brasserie in einer alten Berliner Apotheke aus dem 19. Jahrhundert: Ruben Neideck (links), Chef de Bar und Atilla Jakupoglu.

© Isa Foltin

Das Bar-Team im »ORA«, einer Bar und Brasserie in einer alten Berliner Apotheke aus dem 19. Jahrhundert: Ruben Neideck (links), Chef de Bar und Atilla Jakupoglu.

Das Bar-Team im »ORA«, einer Bar und Brasserie in einer alten Berliner Apotheke aus dem 19. Jahrhundert: Ruben Neideck (links), Chef de Bar und Atilla Jakupoglu.

© Isa Foltin

Wissen Sie, was wirklich exotisch in einer Bar ist? Nein, nicht ein Mai Tai, eine Batida schon gar nicht, und sogar ein rauchiger Malt von der letzten schottischen Insel ist im Vergleich zur gesuchten Spirituose populär. Es ist, Sie haben’s erraten, der Obstbrand.

Zum Mixen eignet er sich nur bedingt, denn Obstbranntweine sind extreme Individualisten, die auch schon in geringen Mengen in einer Mischung ihren Eigencharakter durchsetzen. Und pur genossen wird der Obstschnaps an der Bar eigentlich auch nicht – dafür aber sehr wohl in einem gehobenen Restaurant oder traditionellen Wirtshaus, sei es als Aperitif oder als Verdauungshilfe nach dem Essen. 

Obstbrände sind ein mitteleuropäisches Phänomen.

Der Grund dafür scheint klar: Die Bar ist eine angloamerikanische Erfindung, die aus dem Geist des Gins und Whisk(e)ys entstanden ist und später durch Weltspirituosen wie Rum oder Tequila erweitert wurde. Die Obstbrände haben da nie einen Fuß auf den Boden bekommen, weil sie lokal auf mitteleuropäische Länder beschränkt sind: auf Frankreich, Österreich, Oberitalien, Süddeutschland und die Schweiz. Schon in Brandenburg erntet man auf die Frage nach einem Obstler verständnislose Blicke.

Dagegen eignen sich die neuerdings erzeugten Brände aus tropischen Obstsorten – unter anderem Bananen, Mandarinen, Mango, Maracuja oder Papaya – hervorragend zum Mixen. Vor allem in Verbindung mit Sirupen und Nektaren, die aus den gleichen Früchten gewonnen werden.

Und noch ein Phänomen ist zu beobachten: Gemüsegeiste sind die neuen Obstbrände. In den Portfolios klassischer Obstbrenner tauchen jetzt immer mehr davon auf. Mehr zu diesem Exotismus demnächst.

»Unser saisonal-regionaler Drift schlägt sich sowohl in der Küche als auch in der Saisonkarte der Bar nieder – und da passt Obstbrand immer wieder geschmeidig hinein.«
Ruben Neideck, ist Chef de Bar im »ORA« in Berlin

(aus dem Falstaff Magazin 05/2016)

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